| |||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
Наука о чистоте Школа молодой хозяйки: - Наука о частоте"Чистота - залог здоровья." (Медицинский лозунг)
"И личиком бела , и с лица весела!" (Русская поговорка) Освоить науку о чистоте - заветная мечта каждой хозяйки/хозяина, как молодой/молодого, так и не очень... Чтобы добиться чистоты одежды и обуви, посуды и домашней утвари, сделать это как можно эффективнее, быстрее, дешевле, надо воспользоваться помощью средств бытовой химии. Они помогут победить многоликого врага по имени "грязь". Читайте здесь:
Самые нетерпеливые могут ознакомиться и с наукой о чистоте - как следует мыть, чистить и стирать...
Выводим пятна от ржавчины" И ржавые, оранжевые знаки вдруг выплыли..." (Б. Ахмадулина, "Сказка о дожде")
Мы живем в мире железных вещей. Порой забытая в кармане скрепка, гвоздик, гайка или булавка становятся причиной появления бурого ржавого пятна на одежде. Но для людей, знакомых с химией, это дело поправимое. Пятна от ржавчины можно вывести раствором щавелевой кислоты (2 столовые ложки) и поташа (карбоната калия) (1 столовая ложка) на стакан воды. Чтобы приготовить эту смесь, щавелевую кислоту и поташ растворяют по отдельности в половинном количестве воды, а потом смешивают полученные растворы. Ржавчина - метагидроксид железа FeO(OH) - взаимодействует с образовавшейся после смешивания растворов щавелевой кислоты и поташа кислой солью - гидрооксалатом калия - и переходит в раствор в виде хорошо растворимого и почти бесцветного гидрооксалата железа. Можно вместо поташа взять и соду (карбонат натрия), но получаемый гидрооксалат натрия хуже растворим в воде, чем гидрооксалат калия, воды придется взять больше, и очистка будет не столь эффективна. Ржавое пятно с любой ткани можно удалить, если положить на загрязненный участок завернутый в марлю кусочек лимона и прижать его горячим утюгом. Если ткань белая, то после "лимонной" обработки пятно смачивают перекисью водорода или втирают во влажную ткань сухую персоль. Через 5-10 минут пятно промывают водой. Можно поступить иначе: погрузить загрязненный участок ткани на 3-5 минут в подогретый до 80--90 (С водный раствор уксусной кислоты (2 столовые ложки 70 %-й уксусной эссенции на стакан воды). Обработку ведут только в эмалированной посуде. Потом ткань промывают теплой водой, куда для нейтрализации остатков кислоты добавляют нашатырный спирт, разбавленный водой (1 столовая ложка на 2 л воды). Уксусная и лимонная кислоты удаляют ржавчину, образуя растворимые в воде соли железа - ацетат и цитрат железа. Эти способы подходят для удаления и свежих, и старых ржавых пятен, однако неприменимы к тканям, окраска которых портится от кислот.
Выводим пятна от фруктов и вина"Платье мое белое заплакано вином..." (Б. Ахмадулина, "Невеста")
Когда дети с аппетитом едят фрукты, роняя капли сока на одежду, они и не подозревают, сколько забот и хлопот создают своим мамам и бабушкам. Еще бы: растительные пятна, где присутствуют все краски живой природы так непросто отстирать! Соки вишни, черешни, брусники, клубники, свеклы, краснокочанной капусты, граната, пигменты цветов, красное вино содержат природные красители, которые от действия щелочных растворов (соды, нашатырного спирта) меняют свой цвет на синий или фиолетовый, а от действия кислот - на красный. Они могут даже служить природными индикаторами кислотности среды. Красные и синие красители цветов и плодов - антоцианы и их производные антоцианидины - легко растворимы в воде и растворителях с полярными молекулами (например, в спиртах). Соли антоцианов и антоцианидинов имеют красный цвет; в нейтральной среде они приобретают пурпурную окраску, а при подщелачивании становятся синими. Почти бесконечное цветовое разнообразие плодов и цветов объясняется тем, что антоцианы и антоцианидины присутствуют в растениях в разных формах (пирилиевой или хиноидной), а иногда вдобавок образуют соли с различными катионами. Порой антоциан одного и того же состава окрашивает разные цветы и плоды в совершенно непохожие цвета. Так, один и тот же краситель цианин обусловливает и синий цвет василька, и красный цвет розы... Самые важные из семейства антоцианов - это пеларгонин (пигмент пеларгонии), мекоцианин (из мака), кероцианин (из черешни), дельфинин (из шпорника), мальвин (пигмент мальвы) и энин (из красного винограда и красного вина). Свежие пятна от фруктов, цветов и вина удалить совсем нетрудно: для этого надо обработать их нашатырным спиртом (3%-м водным раствором аммиака) или раствором соды (1 чайная ложка на 1 стакан воды), а потом промыть водой. Для удаления старых пятен используют бензиновое мыло. Если, несмотря на все ваши усилия, на ткани остались фиолетовые или синие следы, то белые ткани и ткани с прочной окраской можно прокипятить с персолью или с перекисью водорода. Белые хлопчатобумажные и льняные ткани с фруктовыми пятнами рекомендуют также сначала замочить в молоке, а после этого постирать. Пятна от фруктов, соков, красного вина хорошо удаляются раствором 2 г лимонной кислоты в 20 мл этилового спирта при легком (до 40 oС) нагревании; после такой обработки надо прополоскать ткань в теплой воде, 1%-м растворе аммиака (разведенном втрое нашатырном спирте) и, наконец, снова в воде с добавкой нескольких капель уксусной или щепотки лимонной кислоты. Лимонная кислота связывает железо, входящее в состав солей антоцианов, а аммиак создает щелочную среду, и красная окраска переходит в голубоватую. Совсем свежие пятна от соков и вина удаляются просто кипятком. Если вы не успели или не сумели это сделать, учтите, что на светлой шелковой ткани еще в течение нескольких часов винные пятна поддаются выведению 10%-м раствором уксусной кислоты. Окончательно расправиться с пятном от вина на светлом шелке можно, обрабатывая ткань сернистым газом - диоксидом серы.
Застарелое пятно на белой ткани выводят иначе: увлажняют водой, затем посыпают порошком гидросульфита натрия, потом пипеткой наносят на пятно 3%-й водный раствор перекиси водорода. После этого обязательно промывают обработанное место водой с добавкой уксуса. Это способ отбеливания "двойного действия". Он основан на выделении из пероксида (перекиси) водорода активного атомарного кислорода [O] в слабокислой среде, которую создает в водном растворе гидросульфит натрия. Одновременно выделяется некоторое количество диоксида серы. Атомарный кислород и газообразный диоксид серы в смеси очень эффективно обесцвечивают природные красители антоцианы. Пятна от фруктов и вина на цветных тканях хорошо удаляет смесь равных объемов глицерина и сырого яичного желтка. Только не забудьте после такой обработки тщательно промыть ткань теплой (не горячей!), а затем холодной водой.
Выводим пятна от чая"А я люблю гонять чаи..." (Б. Вахнюк) У нас в России и вправду пьют много чая, "гоняют чаи". Но где пьется, там и льется... А пятна от чая на скатерти, салфетке или посудном полотенце приводят в отчаянье любую хозяйку. Попробуй-ка их отстирай! Суть дела в том, что в чае содержится таннин - вещество с дубильными свойствами. Из-за него чайные пятна особенно прочно закрепляются на ткани. Обычно от этого страдает столовое белье. Как быть? Проще всего скатерти и полотенца с пятнами от чая прокипятить с персолью. Но можно вывести чайные пятна без стирки. Для этого белую хлопчатобумажную или льняную скатерть обрабатывают губкой, смоченной нашатырным спиртом, смывая следы чая на подложенную заранее мягкую ткань или бумагу, а затем смачивают очищенное место 10%-м водным раствором лимонной кислоты. Через 10-15 минут лимонную кислоту смывают водой. Пятно от чая на цветной ткани обрабатывают так же, но вместо нашатырного спирта берут 10%-й водный раствор буры, а лимонную кислоту готовят более разбавленную (5%-ю), причем с добавкой поваренной соли, чтобы закрепить краситель ткани. Сразу же после этой обработки промывают ткань холодной водой. Шерстяные и шелковые ткани с чайными пятнами обрабатывают тампоном, пропитанным теплым глицерином; через 10-15 минут поверхность ткани промывают теплой водой и промакивают сухим полотенцем. Наконец, пятно от чая можно удалить, замочив ткань в растворе, содержащем одну чайную ложку щавелевой кислоты и две чайных ложки лимонной кислоты на стакан воды.
Выводим белковые пятна -- от молока, яйца и крови"И на песни мои прольется Молоко твоих рыжих коров..." (С. Есенин) Если бы молоко проливалось только на песни! А то - и на детские платьица и рубашки, и на футболки, и, конечно же, на многострадальные скатерти, салфетки и полотенца. Пятна от молока, кефира и прочих продуктов, содержащих белки, очень коварны. Иногда они, казалось бы, полностью отстиранные, вдруг снова проявляются на прежнем месте при глажении белья, как будто злорадствуют над несчастной хозяйкой. Итак, зададимся вопросом: как отбелить... от белка? Если белье не шерстяное и не шелковое, оно выдерживает стирку порошком с биодобавками (ферментами, разлагающими белки).
Когда белковые пятна свежие, проблема их удаления решается сравнительно легко. Замачивание в теплой воде с добавкой такого порошка, стирка, прополаскивание -- вот и все. Но как быть в других случаях?
Для удаления молочных пятен без стирки требуется глицерин, нашатырный спирт и бензин. Кроме белковых веществ, в молоке есть и жиры, поэтому такие пятна на любой белой ткани сначала обрабатывают бензином. Потом наносят нашатырный спирт; если речь идет о чистке белой шерстяной ткани, то нашатырный спирт заменяют 10%-м водным раствором глицерина. Цветные ткани из шерсти и натурального шелка обрабатывают только глицерином и водой. Некоторые виды искусственного шелка выдерживают и контакт с нашатырным спиртом (это обстоятельство выясняют предварительной пробой на незаметном участке изделия).
Пятна от яиц тоже содержат и белковые вещества, и жиры. После удаления жиров такие пятна тоже отчищают нашатырным спиртом. На белых тканях после этой обработки часто проступает желтизна, которую можно ликвидировать с помощью 1%-го водного раствора перекиси водорода. Изделия из цветного шелка с пятнами от яиц выдерживают только чистку 10%-м водным раствором буры.
Пятна от крови тоже белковые. Пока они свежие, их промывают холодной водой, а затем теплым мыльным раствором. Кровяные пятна также выводят при комнатной температуре водными растворами кальцинированной или питьевой соды, аммиака (нашатырным спиртом). Можно воспользоваться и отбеливателями (персолью, гидроперитом, перекисью водорода), но уже при кипячении. Отбеливатели, содержащие производные хлора, для удаления этих пятен куда менее эффективны.
Цветные ткани с белковыми пятнами замачивают в крепком (3 столовые ложки на литр воды) растворе поваренной соли и держат в нем несколько часов, пока пятна крови не исчезнут. Белковые пятна на шелке покрывают кашицей из крахмала, которую, когда она высохнет, счищают ножом (крахмал здесь выполняет функцию адсорбента ( поглотителя загрязнений). Потом полощут ткань в мыльном растворе и в воде, куда добавлено несколько капель 3%-й уксусной кислоты.
Старые белковые пятна на льняных или хлопчатобумажных тканях протирают разведенным пополам нашатырным спиртом, а потом 10%-м раствором буры. Обработку бурой и нашатырным спиртом можно совместить, смешав оба раствора, тогда чистка будет еще эффективнее. Если же все приведенные способы не помогают, купите в аптеке 1 г панкреатина, добавьте к нему половину чайной ложки глицерина и одну чайную ложку воды. Этим составом намажьте пятно и оставьте ткань полежать 1-2 часа. После этого прополосните изделие теплой водой с добавкой 5-10 капель нашатырного спирта.
Помидоры против пятен от травы"За красоту твою и милость благодарю тебя, томат." (Б. Ахмадулина) Зеленый томат (помидор) помогает справиться не только с пятнами от красных помидоров и томатного сока, но и от зеленых следов травы на одежде и белье. Красные помидоры содержат красящее вещество ликопин из семейства каротиноидных углеводородов. Два других каротиноида - каротин и ксантофил - обусловливают оранжевый цвет моркови, желтую и оранжевую окраску многих цветов и плодов. Эти каротиноиды содержатся в живых растениях наряду с хлорофиллом ( веществом, обеспечивающим зеленый цвет листьев и протекание процессов фотосинтеза. Чтобы вывести на ткани пятно от красного помидора или от томатного сока, протрите его соком зеленого помидора, содержащим органические кислоты, пятно обесцветится; потом промойте ткань водой. Сок зеленого помидора поможет, и когда надо избавиться от зеленых пятен, которые оставляет на одежде помидорная ботва (обычно эти пятна не удаляются даже при самой тщательной стирке). Пятна от красных томатов можно вывести и 10%-м раствором щавелевой кислоты, а затем промыть водой. Очистка происходит благодаря обесцвечиванию каротиноидов в кислой среде. Много неприятностей доставляют пятна от зеленой травы. Между тем с белых тканей их легко удалить теплой мыльной водой с добавкой нашатырного спирта или раствором, приготовленным из одной чайной ложки 30%-й уксусной кислоты и одной чайной ложки щавелевой кислоты на стакан воды. Эти вещества полностью обесцвечивают хлорофилл травы. По химической сути этот способ очень похож на "помидорный": в роли чистящих веществ - органические кислоты. А на цветных тканях травяные пятна удаляют этиловым спиртом или диэтиловым эфиром. Хорошо помогает также крепкий раствор поваренной соли (2 столовые ложки соли на стакан воды).
"Античернильница""Четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто" (Скороговорка) Чернила бывают самого разного состава, однако они обязательно содержат краситель (пигмент) и растворитель. Вводят в чернила и добавки, которые улучшают их качество, - поверхностно-активные вещества, консерванты, антисептики. Существует множество видов чернил: для ручек и для фломастеров, для самописцев автоматических приборов и т.д. Одни смываются обычной водой, и на листе бумаги, попавшем под дождь, не видно ничего, кроме пятен и разводов, другие не тускнеют сотни лет и используются для документальных записей. В этом же ряду - пасты для шариковых авторучек.
Самый древний рецепт чернил - из "чернильного орешка". Эти чернила, кроме воды, содержат дубильные вещества и железистые соединения галловой кислоты, а в качестве добавок - железный купорос, гуммиарабик и карболовую кислоту (фенол). Более современные рецепты чернил весьма сложны и ревниво охраняются их изобретателями. Ализариновые и антраценовые чернила, помимо веществ, давших им название (ализарина и антрацена), содержат анилиновые красители. В цветных чернилах содержатся только анилиновые красители и вода. Долговечность надписей на бумаге, тканях, пластике и стекле обеспечивают чернила, содержащие вместо воды спирты, ксилол, масла и другие органические растворители. При всем разнообразии чернил и "пишущих" составов у них есть общая отрицательная черта: все они могут испачкать одежду, руки, пол, мебель. Чем лучше чернила, тем труднее избавиться от чернильных пятен.
Чернильные пятна выводят:
Пятна от черной туши можно смыть обычным хозяйственным мылом, только когда они совсем свежие; засохшее пятно, к сожалению, вывести нельзя никак. Более того, черной тушью можно сделать практически несмываемые метки и надписи на белье, если нанести надпись, высушить ее и "закрепить", прогладив горячим утюгом.
Как бороться с жирными пятнами?"Усердие все превозмогает!" (Козьма Прутков, "Плоды раздумья") Какие средства помогут избавиться от жирных пятен? Это органические растворители бензин, ацетон, скипидар, хлороформ, тетрахлорид углерода, дихлорэтан, диэтиловый эфир. "Подобное растворяется в подобном" - это старинное химическое правило подтвердит и всякая домохозяйка, и любой специалист по химчистке. В самом деле: растворители с неполярными симметричными молекулами лучше любых других средств выводят жировые загрязнения, тоже состоящие из неполярных частиц. Жирные пятна еще неприятны и тем, что со временем на них садится всякая другая грязь и пыль. Для выведения застарелых пятен лучше всего использовать смесь растворителей: например, в равных частях смешать бензин и ацетон, или бензин, диэтиловый эфир и скипидар. А еще хорошо выводить такие пятна бензиновым мылом. Его готовят так: в 180 мл бензина растворяют 4 мл этилового спирта и 12 мл олеиновой кислоты, а потом при постоянном перемешивании к этой смеси добавляют еще 6 мл 25%-го водного раствора аммиака. Полученный прозрачный раствор надо хранить в посуде из темного стекла в закупоренном виде. Бензиновое мыло отлично справляется с пятнами от жирных соусов, майонеза, какао, шоколада. Засохшие пятна от масляных красок и олифы сначала надо смазать вазелином, олеиновой кислотой или свиным жиром, чтобы размягчить пятно, а затем обработать скипидаром или бензином. Потом такое пятно смачивают нашатырным спиртом и промывают водой. Можно также воспользоваться кашицей из скипидара и картофельного крахмала или белой глины -каолина. Такую смесь кладут на пятно ровным слоем на 4--5 часов, а потом смывают кашицу водой с мылом. Скипидар растворяет, а крахмал или каолин поглощают (адсорбируют) жир; вода с мылом удаляет очищающую смесь вместе с грязью. Если нет скипидара, замените его бензином или ацетоном. С шерстяных или шелковых тканей подобные пятна удаляют смесью диэтилового эфира и тетрахлорида углерода, а с цветных изделий - горячим глицерином. Свежие жировые пятна лучше всего удалять, используя явление адсорбции загрязнений порошкообразными поглотителями. Адсорбция - это поглощение веществ поверхностью поглотителя (адсорбента). Если адсорбент (поглотитель) представляет собой порошок, очистка идет тем успешнее, чем мельче его частицы. Еще лучше, если эти частицы пористые: тогда поверхность, участвующая в поглощении, многократно больше. Свежее пятно от жира надо засыпать адсорбентом - крахмалом, кукурузной мукой, порошком мела), жженой магнезией, с обеих сторон покрыть ткань бумагой и положить груз. Через несколько часов можно очистить щеткой нанесенный порошок, поглотивший жир. Полезно перед такой обработкой порошок поглотителя слегка (до 40--50 oС) подогреть на чистой сковороде или в духовке. Если ткань темная, лучше все это проделывать с изнанки, чтобы потом не было проблем с удалением белесого пятна от поглотителя. Кстати, поглотитель можно нанести и в виде пасты, смешав его с бензином или тетрахлоридом углерода. Мел и крахмал можно заменить тонким порошком силикагеля или мелким прокаленным речным песком. С кожи и грубых тканей жирные пятна снимают раствором диэтилового эфира (10 мл) в скипидаре (40--70 мл) или смесью бензина (40 мл), диэтилового эфира (10 мл) и амилацетата (5 мл). Вместо амилацетата можно использовать растворитель лака для ногтей. Пятнам от воска или парафина в большинстве случаев не требуется никакой другой обработки, кроме тепловой: надо положить на пятно сверху и снизу мягкую бумагу и прогладить ткань несколько раз горячим утюгом, меняя подложку. Остатки пятна легко удаляются бензином. Следы губной помады на тканяхснимают чистым бензином или спиртом. Жевательную резинку можно удалить с ткани так: заморозьте пятно кубиком льда, а потом просто счищайте затвердевшую резинку ножом. Следы от такого пятна легко выводятся бензином.
Чистка замши и кожи"Кожаные куртки, брошенные в угол..." (А. Городницкий) Статус и престиж кожаной одежды сильно менялся на протяжении десятилетий и веков. Кожаные доспехи средневековых воинов и охотничья одежда аристократов XVIII века, кожаные фартуки кузнецов у горна и кожаные регланы первых летчиков, кожаные штаны участников родео и "фирменная" одежда мотоциклистов-"байкеров" и любителей металлического рока... Сейчас кожаные пальто, куртки, костюмы перестали быть форменной и фирменной одеждой и достаточно широко вошли в повседневный быт.
Кожа - универсальный материал, она мало загрязняется, удобна в носке, долговечна. Однако, как и любая другая одежда, кожаная тоже требует ухода. Об этом, как правило, вспоминают, когда на коже появляются первые потертости. Но если пользоваться препаратами, предохраняющими кожу от дождя, снега и механических воздействий, можно еще больше повысить ее долговечность. Дело в том, что кожа состоит из высокомолекулярного белка коллагена, клетки которого (фибриллы) образуют волокна. Кожа так прочна потому, что эти волокна собраны в пучки и переплетены. Кроме того, в толще выделанной кожи содержатся так называемые "жирующие вещества" -- растительные и животные жиры, минеральные масла, придающие ее эластичность. Если не происходит их вымывания, например, при чистке щелочными реагентами или органическими растворителями, кожа служит долго, не становясь сухой и ломкой.
Дубильные вещества, используемые при выделке кожи и придающие ей прочность, растворимы в воде и могут извлекаться, именно поэтому, отправляясь гулять под дождем в кожаной куртке, не забудьте зонтик: нельзя доводить дело до промокания кожи. Если такая беда все же произошла, немедленно высушите все изделие сухими тряпочками или бумагой (без применения тепла) и пропитайте кожу (если она темного цвета) касторовым маслом, вазелином, глицерином.
Загрязненные участки на темных кожаных изделиях лучше всего обработать тетрахлоридом углерода, смесью диэтилового эфира со скипидаром, а на светлых -- кашицей из бензина и порошка белой магнезии (оксида магния), которая служит адсорбентом загрязнений; после высыхания этот порошок легко счищается щеткой. Чистым (без добавок) бензином чистить кожаные вещи нельзя!
Потертые места на коже смазывают белым кремом для кожи, который при желании можно приготовить дома. Для этого в эмалированной мисочке расплавляют 9 г пчелиного воска и добавляют при перемешивании 16 мл скипидара и 1,5 г карбоната калия (это вещество повышает устойчивость эмульсии воска в смеси скипидара и воды, т.е. играет роль эмульгатора). Смесь нагревают до 60--70 (С и, не прекращая перемешивания, приливают 40 мл воды. Получится паста, которую быстро охлаждают и хранят в закупоренной склянке. Вот как следует ухаживать за кожаными изделиями: Чистить изделия из замши проще, чем кожаные: в ней жиры прочно связаны с молекулами коллагена и не вымываются мылом, стиральным порошком и бензином. Поэтому замшевую куртку, юбку или жилет при необходимости можно стирать в чуть теплом водном растворе нейтрального СМС без биодобавок и отбеливателей (этим требованиям отвечают многие стиральные пасты для стирки синтетических тканей, шелка и шерсти). Затем изделие прополаскивают теплой водой и, не выкручивая, отжимают, завернув в сухое полотенце и простыню. После сушки на плечиках изделие разминают руками, и замша снова становится мягкой. Отметим, что такая домашняя обработка (кстати, почти точная копия того, что делают с замшевыми изделиями в химчистке) может привести к усадке изделия, особенно если оно пошито из замши низкого качества, которую перед раскроем в целях экономии растягивали. Поэтому, пока изделие влажное, его полезно немного растянуть в продольном и поперечном направлении, чтобы предотвратить уменьшение размеров.
Дубленку тоже можно почистить дома мыльной водой с добавкой нашатырного спирта, а после этого обработать раствором, содержащим в литре воды 40 г глицерина, 40 мл нашатырного спирта и 10 г буры. Такая обработка не дает гарантии от усадки, но ведь дубленки сильно "садятся" и в химчистке. Вообще говоря, поговорка "береги платье снову" как нельзя более актуальна применительно к замшевым вещам и дубленкам: чем реже придется их чистить, тем "целее" они будут.
Замшевые перчатки чистят ватным тампоном, смоченным нашатырным спиртом, разбавленным водой в соотношении 1:4, а потом -- чистой водой, слегка подкисленной уксусом (на литр воды 1 чайная ложка 3%-го столового уксуса). Можно замшевые перчатки постирать в мыльном растворе, после чего не полоскать их и не отжимать, а надеть на подходящую форму (можно прямо на руки) и подождать, пока они чуть-чуть подсохнут. После этого влажные перчатки снимают, растягивают и кладут на полотенце до полного высыхания. Оставшееся на замше мыло придаст перчаткам мягкость и эластичность.
Тонкие кожаные перчатки чистят раствором бензинового мыла, предварительно надев их на каркас или просто на руки. Сильно загрязненные места натирают кашицей из оксида цинка (адсорбента) и этилового спирта. Последний этап обработки перчаток ведут в бензине с добавкой вазелина, чтобы предотвратить обезжиривание кожи.
Кожаные перчатки, затвердевшие от воды, смазывают касторовым маслом или держат некоторое время в мыльной воде с добавкой растительного масла. Можно также обработать их водой, подкисленной столовым уксусом. После чистки перчатки приобретут приятный блеск, если не полениться и слегка натереть их тальком. А если тальк засыпать внутрь перчаток и втереть, вытряхнув потом его излишек, то они не будут линять и пачкать вам руки. Чистим бархат и синтетику
Вместо глажения утюгом бархатные изделия обычно просто держат над паром, а потом сушат и расправляют ворс щеткой. Если изделие все-таки требует утюжки, кладут бархатную ткань на щетку или на бархатную подложку, соединяя ворс с ворсом, и проглаживают вещь с изнанки чуть теплым утюгом через влажную ткань или "с паром". Бархат из синтетических волокон не так чувствителен к влаге, его можно стирать. Изделия из таких материалов после полоскания не выжимают, сушат на плечиках, и они, как правило, не требуют глажения. Синтетические волокна - одно из самых важных технических достижений нашего века. Сколько бы ни ругали синтетику, одежду из нее носили, носят и будут носить: она прочна, не мнется, легко стирается. У синтетических тканей есть два серьезных недостатка: одежда из них "не дышит", и они склонны поглощать пыль и частицы загрязнений, а с течением времени "вбирать" грязь внутрь волокон. Если синтетику долго не стирать и не чистить, этот процесс становится необратимым, и грязь становится невозможно извлечь никакими силами. Поэтому синтетические ткани и изделия из них рекомендуют стирать и чистить как можно чаще. При стирке лучше всего пользоваться не мылом, а СМС. Полоскать синтетику надо в большом количестве воды. Чтобы она не электризовалась (на ткань с электростатическим зарядом быстро оседает пыль) при полоскании в ткань добавляют жидкий антистатик, а если его нет, то немного поваренной соли (1 чайную ложку на 10-20 л воды). Еще два полезных совета:
Пятна от иодаВ спешке обрабатывая порез на пальце, вы капнули настойкой иода на платье. Что же делать?
Пятна от иода со светлых шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей снимают, протирая загрязненное место водным раствором гипосульфита (тиосульфата) натрия Na2S2O3 или сульфита натрия Na2SO3 (1 чайная ложка на стакан воды). Затем ткань промывают водой. Действие гипосульфита и сульфита натрия связано с образованием бесцветных и хорошо растворимых в воде веществ -- иодида натрия NaI и иодоводорода HI -- в результате реакций: 2 Na2S2O3 + I2 = Na2S4O6 + 2NaI Na2SO3 + I2 + H2O = Na2SO4 + 2HI
Свежее пятно от иода можно удалить, если смочить его холодной водой и натереть крахмалом. Эту операцию повторяют несколько раз, сбрасывая щеткой предыдущую порцию порошка. Крахмал поглощает иод (вспомните, как синеет крахмальное белье от попавшего на него иода!). Однако этот способ не так надежен, как предыдущие. Если после всех попыток удаления все-таки остались следы иодного пятна, обработайте ткань марлевым тампоном, смоченным 3%-м раствором перекиси водорода. Через 5--10 минут промойте ткань холодной водой и высушите салфеткой. Пероксид водорода окисляет иод, превращая его в бесцветную и хорошо растворимую в воде иодноватую кислоту HIO3: 5H2O2 + I2 = 2HIO3 + 4H2O
Старые пятна от иода практически не поддаются удалению. Однако можно попробовать намочить ткань с таким пятном раствором иодида калия KI (1 чайная ложка на стакан воды) и сразу же промыть водным раствором тиосульфата натрия (2 чайные ложки на стакан воды). При этом образуется растворимый комплекс K[I(I)2], который полностью разрушается тиосульфатом натрия, переходя в бесцветные соли -- иодиды натрия и калия и тетратионат натрия. Как мыть посуду?
Я посуду обижать. Буду, буду я посуду и любить и уважать." (К. Чуковский, "Федорино горе")
"Любить и уважать" посуду - - это значит прежде всего вовремя и тщательно ее мыть и чистить. В этом, казалось бы, простом деле тоже есть свои секреты. Хороши для мытья посуды разнообразные готовые препараты. Несмотря на разнообразие их названий, по составу в них, как правило, входят одни и те же или сходные компоненты: это поверхностно-активные вещества (ПАВ), умягчители воды, отдушки. Во многих случаях в состав паст или порошков входят и абразивные материалы -- порошкообразные оксид алюминия (корунд), диоксид кремния (трепел), тонко размолотая пемза и т. п. Главное правило при использовании любых готовых препаратов состоит в том, что после мытья ими посуду надо не менее двух-трех раз ополоснуть чистой водой, чтобы смыть следы моющих веществ. Лучше всего мыть посуду горячей (40-50 oС) водой; исключение делают только для изделий из хрусталя, который от горячей воды темнеет и может помутнеть, и фаянса, глазурь которого выдерживает только теплую воду, а в горячей быстро растрескивается.
Если готовых составов для мытья посуды под рукой нет, можно обойтись и более простыми и дешевыми средствами. Например, питьевой содой -- она прекрасно смывает с посуды жирные пятна, но только в горячей воде. Если приходится довольствоваться для мытья посуды холодной водой, как это бывает на даче или в загородной поездке, то лучше взять кальцинированную соду: она создает более щелочную среду и легко растворяет следы жира даже при комнатной температуре. Это объясняется тем, что гидролиз карбоната натрия идет в большей степени, чем гидрокарбоната. При одинаковой концентрации кальцинированной и питьевой соды в растворе карбоната натрия будет содержаться в 10000 раз больше гидроксид-ионов ОН--, чем в растворе гидрокарбоната. А чем больше в растворе этих ионов и выше щелочность среды, тем активнее идет расщепление жиров до глицерина и анионов жирных кислот. Если в доме не оказалось ни специальных моющих средств, ни даже соды, жирную посуду можно помыть с мылом. Полезно добавить к мыльному раствору немного нашатырного спирта -- посуда будет еще чище. Никогда не пользуйтесь для мытья фарфоровой и стеклянной посуды, и особенно хрусталя, составами, содержащими песок и наждачные порошки, металлическими мочалками и щетками: сделаешь царапину на поверхности -- жди скорого разрушения изделия.
Еще несколько советов:
Поцарапанную посуду реставрируют, полируя ее пастами, которые готовят, смешивая белую магнезию, порошки мела, оксида железа ("крокуса"), трепела, и добавляя воду.
Однако бывает, что приходится мыть окна "народными средствами". Вот они: Внимание! Нельзя использовать для мытья окон щелочь и кальцинированную соду. Эти вещества портят стекло, оно тускнеет и теряет прочность. Как чистить металлическую утварь?"Ой вы, бедные сиротки мои, Утюги и сковородки мои, Вы подите-ка, немытые домой: Я водою вас умою ключевой, Я почищу вас песочком, Окачу вас кипяточком..." (К. Чуковский, "Федорино горе") Блестящие и нарядные сковороды, сотейники, кастрюли из нержавеющей стали с никелевым покрытием, да еще с красивыми стеклянными крышками и с ручками, отделанными "под позолоту" нитридом титана - эта голубая мечта любой хозяйки - не требуют особых хлопот при мытье и чистке. Конечно, такой посуде противопоказан "песочек", как, впрочем и другие грубые абразивные чистящие порошки. Моют ее теми же составами, что и стеклянную или фарфоровую посуду.
Посуда с фторопластовым покрытием тоже легко отмывается от загрязнений. Нужно только помнить об уязвимости антипригарного тефлонового слоя; чтобы не повредить его, не следует скоблить дно сковородок ножом или тереть металлической щеткой.
Самая дешевая металлическая посуда - алюминиевая (точнее, из алюминиевых сплавов). Она достаточно прочна, в ней редко пригорает пища и почти никогда молоко, наконец, она очень легкая и поэтому незаменима в обиходе туристов, при поездках за город и на даче. Однако у нее есть и существенные недостатки: в алюминиевой посуде нельзя держать квашеную капусту и соленые огурцы, хранить любую пищу более двух суток. Некоторые физиологи рекомендуют вовсе отказаться от использования алюминиевой посуды: считается, что алюминий способствует акселерации (усиленному росту).
Для чистки алюминиевой посуды не годятся составы кислотного и щелочного типа. Дело в том, что алюминий -- активный в химическом отношении металл. Он легко реагирует с кислотами и щелочами с выделением водорода. Например, уксусная кислота превращает металлический алюминий в соль - ацетат алюминия; при этом выделяется водород: Алюминий - мягкий металл, поэтому алюминиевую посуду нельзя чистить твердыми порошками и пастами с песком и наждачным порошком, а также металлическими щетками. Особенно это относится к алюминиевой посуде с блестящим металлическим (никелевым) покрытием, которое ничего не стоит содрать грубым абразивным порошком. Лучше всего переносит алюминиевая посуда мытье в воде с добавкой моющих средств для стеклянной и фарфоровой посуды, мыльную воду, раствор питьевой соды или буры с добавкой нашатырного спирта. Во всех случаях после мытья надо тщательно сполоснуть посуду водой.
От черноты на поверхности алюминия, которая возникает при варке овощей, избавляются, протирая потемневшую поверхность очень разбавленным столовым уксусом или 5--10%-м раствором питьевой соды, после чего сразу же промыть посуду водой. Вместо этого можно залить почерневшую кастрюлю огуречным рассолом (можно разбавить его водой), кислым молоком или молочной сывороткой от домашнего творога, содержащими молочную кислоту. Через 1-2 часа вся чернота исчезнет, и старушку-кастрюльку будет не узнать.
Алюминиевую посуду можно "обновить", используя пасты для полировки на основе каолина (белой глины), тонких порошков трепела, кизельгура, "крокуса", корунда. В качестве связующих в таких пастах используют олеиновую или стеариновую кислоту; иногда еще добавляют концентрированный водный раствор <>iаммиака, скипидар, керосин. Пасту для полировки наносят на кожаную подушечку и натирают ею поверхность металла. Незаменимая вещь на кухне - чугунная сковорода. Такие сковородки настолько долговечны, что порой переходят в семье от бабушек к дочерям, внучкам и правнучкам. Если чугунную сковородку не приводить в порядок, то она быстро приобретет неопрятный вид.
Металлические (стальные) противни после мытья горячей водой протирают густой кашицей из питьевой соды и воды, которую через несколько минут смывают или стирают чистой тряпочкой. Это помогает избавиться от остатков загустевшего жира. Если жир пригорел, потребуется металлическая щетка или мочалка.
Оцинкованная железная посуда (ведра, баки, тазы) ведет себя по отношению к кислотам и щелочам точно так же, как алюминиевая; более того, поскольку многие соединения цинка ядовиты, в оцинкованной посуде нельзя готовить пищу, кипятить воду для питья, а тем более консервировать продукты.
Цинковое покрытие может разрушиться даже под действием поваренной соли и стирального порошка. В оцинкованной посуде можно хранить холодную сырую воду, кипятить в ней белье в мыльном растворе (но без отбеливателей). Чистка оцинкованной посуды требует тех же условий, что и алюминиевой.
Сохранить красоту эмали"...Глянешь ты Хоть эмалевым приветом..." (И. Анненский, "Осенняя эмаль") Эмалированная посуда красива, удобна, гигиенична, в ней можно не только готовить пищу, но и хранить ее, и довольно долго. Но и эта посуда имеет свои недостатки: порой она слишком тяжелая, а главное, при ударе у нее часто откалывается эмаль. После этого эмалированная посуда теряет стойкость к кислотам и щелочам и быстро выходит из строя: "открытый всем ветрам и бедам" металл под сколотой эмалью очень быстро ржавеет, иногда даже насквозь. Чтобы не повредить эмаль, не скоблите ее ножом, не трите песком или грубым абразивным порошком.
Если эмаль уже отколота, попробуйте ее восстановить. Однако учтите, что в посуде с отремонтированным эмалевым покрытием уже нельзя будет квасить капусту, хранить молоко, варить варенье.
Мыть эмалированную посуду нетрудно, для этого можно использовать различные готовые составы. Если нет покупных смесей для мытья посуды, используют горячую воду с содой или горчицей (две столовые ложки на литр); в этом растворе надо подержать грязную посуду в течение одного--двух часов, а потом промыть водой. Пригоревшие продукты отмываются намного лучше, если на дно эмалированной кастрюли насыпать поваренной соли и налить немного столового уксуса. Через 10-15 минут удалять загрязнения становится легче.
Если вам захочется приготовить самодельную пасту для мытья эмалированной посуды, смешайте питьевую соду, буру, винную кислоту, а потом добавьте немного воды. Жидкость для мытья посуды включает почти те же компоненты, только вместо буры щелочную среду создает водный раствор аммиака, а воды добавляют больше.
Чистим медную посуду"Он ударил в медный таз..." (К. Чуковский, "Мойдодыр") Обязательная принадлежность в быту - медная (точнее, латунная) посудина с длинной ручкой - варить вишневое варенье полагается непременно в "медном" тазу.На кухне успешно живут и служат изделия из меди и ее сплавов с цинком - латуни и с оловом - бронзы. Это ступки, кофеварки-джезвы, непригорающие сотейники, подсвечники, дверные ручки и т.д. Красивые, прочные и удобные, медные и латунные предметы обихода на воздухе все же постепенно покрываются зеленым налетом или темнеют.
Спросим котел медный: "Отчего позеленел, бедный?" И он ответит (если сможет) следующее. Воздух -- сложная смесь газов, где, кроме кислорода и азота, есть углекислый газ, пары воды и небольшая примесь сероводорода. Они и вызывают образование на поверхности медных, латунных и бронзовых изделий черного налета оксида меди CuO и сульфида меди CuS, или зеленого налета гидроксида-карбоната меди Cu2CO3(OH)2 - вещества такого же состава, как минерал малахит.
Чтобы удалить черноту и зелень, поверхность медного или латунного изделия протирают тампоном, смоченным в нашатырном спирте ( водном растворе аммиака, а потом ополаскивают металл теплым мыльным раствором. Аммиак NH3 реагирует с соединениями меди, которые дают черный и зеленый налет, с образованием хорошо растворимого в воде аммиачного комплекса состава [Cu(NH3)4](OH)2. Другое средство для чистки поверхности меди и латуни -- смесь щавелевой кислоты (1 г), этилового спирта (5 мл), скипидара (4 мл) и воды (1 мл). Ее взбалтывают и наносят на очищаемое место мягким тряпичным тампоном, а через 5-10 минут протирают изделие сухой тряпкой. Скипидар и спирт обезжиривают поверхность, а щавелевая кислота взаимодействует с соединениями меди с образованием соли - оксалата меди CuC2O4, который легко удаляется с поверхности металла.
Старинное средство для чистки медных и латунных предметов - "уксусное тесто". Это смесь муки и столового уксуса, которую замешивают непосредственно перед использованием. "Тесто" наносят на металлическую поверхность, дают ему высохнуть и счищают щеткой или тряпкой. Уксусная кислота взаимодействует с оксидом меди и гидроксидом-карбонатом меди так же, как щавелевая кислота, только в результате образуется не оксалат, а ацетат меди Cu(CH3COO)2. Мука тоже вносит свой вклад в дело очистки изделия: она служит адсорбентом загрязнений.
Еще в одном старинном способе чистки меди, бронзы и латуни используется раствор 1 столовой ложки поваренной соли в 1 стакане молочной сыворотки. Этим раствором пропитывают суконную или фланелевую тряпочку, которой чистят изделие. Белки, аминокислоты и молочная кислота сыворотки реагируют с соединениями меди, образовавшимися в результате коррозии, и получаются растворимые прочные комплексы меди сложного состава. Существуют и сухие способы очистки поверхности металла, основанные на применении тонких абразивных материалов, в том числе таких, которые входят в состав распространенных покупных средств для чистки посуды (чаще всего это оксид алюминия, иногда диоксид кремния и т.п.). В качестве абразивов для чистки меди, латуни и бронзы рекомендуют использовать порошкообразные трепел, или диатомит (по химическому составу это диоксид кремния), зеленый оксид хрома, красно-бурый оксид железа (старинное название "крокус"), мел, а для составления удобных в использовании паст (вроде "пасты ГОИ") в роли связующих выступают вода, скипидар, олеиновая кислота. Иногда добавляют и химические компоненты ( щавелевую кислоту, винный камень (гидротартрат калия). Органические кислоты, в том числе винная, образуют с катионом меди прочные комплексы.
Чистим золото"Ржавеет золото, и истлевает сталь..." (А. Ахматова, "Бег времени") На самом деле золото не ржавеет: таковы свойства "царя металлов". Ржавеют (точнее, подвергаются коррозии) металлы - спутники золота в ювелирном сплаве. В изделиях из золота всегда имеется некоторая примесь серебра и неблагородных металлов - меди, никеля, цинка. Чистое золото без всяких примесей - слишком мягкий металл, легко повреждается и быстро истирается. Чем выше проба, проставленная на золотом изделии - тем больше золота в ювелирном сплаве. Например, в 1 г сплава 327-й пробы содержится 327 мг золота, 585-й пробы - 585 мг, 750-й - 750 мг. Даже в самом высокопробном сплаве золота содержится 96% по массе, остальное - серебро и палладий. Поверхность золотых и позолоченных изделий со временем темнеет. Это результат взаимодействия меди и серебра с сероводородом, кислородом, углекислым газом и влагой воздуха жилого помещения. При этом медь образует соединения черного или зеленого цвета (см. урок прошлой недели), а серебро - черный сульфид серебра Ag2S. Вернуть ювелирным изделиям первоначальный нарядный вид помогает выдерживание в крепком (25%-м) водном растворе аммиака. Аммиак взаимодействует с налетом оксидов меди и серебра с образованием растворимых комплексов - аммиакатов - [Cu(NH3)4](OH)2 и [Ag(NH3)2]OH. К сожалению, аммиак не действует на сульфидные соединения, тоже вносящие свой вклад в "черное дело" порчи поверхности золотых ювелирных изделий. Поэтому для чистки сильно потемневшего золота требуются и способы посильнее, а именно, основанные на использовании абразивных материалов. Разумеется, выбирать абразивы надо со знанием дела, учитывая ценность предмета: ведь любая чистка означает стирание и потерю более или менее толстого верхнего слоя золота. Для приготовления чистящих паст используют тончайшие порошки корунда, трепела, белой магнезии, мела, карбоната свинца. Связующими компонентами таких паст служат вазелин, растительное масло, мыльная вода. После чистки изделий остатки пасты стирают сухой тряпочкой и смывают этиловым спиртом. Если нет возможности, времени или желания готовить специальные составы для чистки, пользуются зубным порошком, нанесенным на влажную ткань, или даже зубной пастой ( вот когда гарантирована особая тонкость обработки! Чистка позолоты на любых изделиях, особенно деревянных, тем более требует осторожности. Пыль с изделия предварительно сметают мягкой щеткой или фланелевой тряпочкой, а саму позолоту протирают ватным тампоном, смоченным этиловым спиртом или скипидаром для удаления жировых загрязнений, а затем -- другим тампоном, смоченным нашатырным спиртом водным раствором аммиака. Аммиак удаляет серые пятна с позолоты точно так же, как черноту с поверхности золотого ювелирного сплава. Еще лучше пойдет обработка позеленевшей позолоты, если к нашатырному спирту добавить мыльный раствор. Еще несколько занятных рецептов:
Сбережем фамильное сереброЕсли вы хотите, чтобы серебряное кольцо, брошь, ложка или вилка приобрели свой первоначальный "лунный" блеск, промойте сначала их поверхность теплой водой с мылом, чтобы удалить жировую пленку, и еще теплую поверхность смажьте тампоном, смоченным крепким раствором гипосульфита (тиосульфата) натрия (1 г в 3 мл воды). Даже сильно потемневшая поверхность серебряного предмета через несколько секунд станет светлой. Затем ополаскивают только что обработанную поверхность водой и насухо вытирают. Тиосульфат натрия взаимодействует с черным налетом оксида серебра на поверхности серебряного изделия с образованием бесцветного и хорошо растворимого прочного комплексного соединения. Это и составляет химическую основу возвращения блеска серебра. Иногда при долгом хранении серебро становится совсем черным; это означает, что на его поверхности образовался слой сульфида серебра. Можно отчистить этот слой порошком для чистки посуды, содержащим достаточно тонкий абразивный материал (вроде порошкообразного оксида алюминия). Другой способ удаления сульфидной пленки с поверхности серебра состоит в обработке изделия кислым раствором тиомочевины (тиокарбамида), приготовленным из расчета 16 г тиомочевины и 1 мл концентрированной соляной кислоты на 200 мл воды. Тиокарбамид образует с серебром очень прочные растворимые комплексные соединения, и чернота исчезает. Оба эти способа чистки ведут к расходу, пусть небольшому, ценного металла ( серебра. А ведь можно, действуя химическим методом, вернуть сульфид серебра в исходное состояние - металлическое серебро. Для этого потребуется стеклянный или эмалированный сосуд, куда кладут серебряный предмет вместе с кусочками алюминия или цинка, и горячий водный раствор кальцинированной соды (карбоната натрия) (1 столовая ложка соды в 0,5 л воды), которым наполняют импровизированный "реактор". Сульфид серебра восстанавливается до металлического серебра в результате окислительно-восстановительной реакции, которая идет в щелочной среде, созданной гидролизом карбоната натрия.
Пасты и порошки для чистки серебряных изделий готовятся по тому же принципу, что и пасты для чистки золота, однако в них добавляют больше химически действующих компонентов, чем абразивов. Здесь в списке необходимых химикалий фигурируют нашатырь (хлорид аммония), ляпис (нитрат серебра), гипосульфит (тиосульфат) натрия, винный камень (гидротартрат калия), алюмокалиевые квасцы. И все же легче сберечь серебро чистым, чем удалять черноту. Надо сразу же после каждого использования серебряных столовых приборов вымыть их горячим раствором питьевой соды (50 г на 1 л воды), затем ополоснуть горячей водой и насухо вытереть. Для длительного хранения фамильное серебро лучше всего плотно упаковать в алюминиевую фольгу: это предохранит металл от почернения. В наших домах роль "фамильного серебра" нередко играют столовые приборы из мельхиора или нейзильбера. Это сплавы на основе меди и никеля с добавками железа, марганца или цинка, по внешнему виду почти ничем не уступающие серебру. Часто даже способы обработки и фасон изделий из этих сплавов такие же, как у серебряных (например, на них наносят черненые узоры). Если мельхиоровая или нейзильберовая ложка почернела, не стоит пытаться чистить ее механически. Лучше обезжирить ее (вымыть с содой в теплой воде), а потом опустить в оцинкованное ведро с подсоленной водой. Через 3-4 часа ложка станет совсем светлой и чистой.При контакте ложки с цинковым покрытием ведра получается гальваническая пара и начинается электрохимический процесс: на одном полюсе - окисление цинка, на другом - восстановление оксида и сульфида меди. Химические средства чистки серебра, мельхиора или нейзильбера не следует применять для изделий с рисунком, нанесенным чернью: они навсегда потеряют свой неповторимый вид. Вычистить их можно зубным порошком или даже зубной пастой, не затрагивая рисунок. Рекомендуют также опустить их на несколько часов в воду, где лежит нарезанный сырой картофель - самое мягкое "народное" средство для чистки таких изделий.
Моем пол и чистим ковер
Паркетные полы лучше не мыть, а только протирать их тряпкой, смоченной холодной водой с добавкой глицерина в объемном отношении 10:1. Жирные пятна с паркета удаляют кашицей из стирального порошка и воды, наносят ее на 10-12 часов (например, на ночь), а потом смывают. Чернильные пятна с пола удаляют персолью или столовым уксусом. Чистый паркетный пол лучше всего покрыть мастикой или растереть по нему щеткой кусок парафина или воска.
Можно покрыть паркетный пол лаком и время от времени обновлять покрытие. Однако надо учесть, что перед тем, как нанести эпоксидный лак, паркет полагается отциклевать, чтобы он стал идеально ровным, а потом 1-2 раза покрыть мебельным лаком: если дерево паркета войдет в контакт с эпоксидным лаком, содержащим кислотный отвердитель, то оно потемнеет.
При мытье крашеных деревянных полов, линолеума и пластика вода должна быть не горячей, а только чуть теплой (иначе пол может покоробиться). Грязь лучше отмывается, если в воду добавить немного нейтрального СМС или стирального порошка. А чтобы пол блестел, к воде добавляют немного столового уксуса (2 столовые ложки на 10 л воды).
Неокрашенные деревянные полы моют водой с мылом или стиральным порошком, иногда добавляя чуть-чуть отбеливателя (прославленный "Комет-гель" при этом поможет избавиться от неприятных запахов, которые создают домашние животные). Гладкий и чистый некрашеный деревянный пол считается одним из самых полезных для здоровья: на него так приятно ступить босыми ногами в жаркий летний день. Поэтому, если вы еще не покрасили полы в дачном или садовом домике, лучше этого и не делайте. А чтобы пол подольше не затаптывался, положите у входа коврик. Вот и новый повод для хозяев проявить свой вкус и способность создавать уют. Оберегая паркет городской квартиры, его часто застилают коврами и паласами; впрочем, стены тоже украшают коврами. Однако ковры пылятся, а бывает - и покрываются случайными пятнами. Ковер тускнеет, вместе с пылью не нем задерживаются микробы. Поэтому по крайней мере дважды в год ковры рекомендуется выколачивать, а в промежутках регулярно чистить пылесосом.
Стираем шерстяные вещи"Первый бунт против Бога -- одежда. Голый, созданный в холоде леса, поправляя Создателя дерзко, вдруг -- оделся." (А. Вознесенский, "Ода одежде") Шерсть - незаменимый материал для одежды, особенно в холодное время года, и вдобавок один из самых древних. Шерстяные ткани были в ходу еще в Древнем Египте. Однако, как и любая другая одежда, шерстяная тоже не застрахована от загрязнения. Изделия из шерстяных и шелковых тканей, шерстяной трикотаж лучше всего подвергать химической чистке. Но если этот путь недоступен или не по карману, можно обойтись и домашними средствами. Шерстяные (а также шелковые ) вещи с жирными пятнами хорошо стирать в настое горчицы: при этом ткань усаживается и линяет гораздо меньше, чем от любых других моющих средств. Сухую горчицу (1 стакан) надо растереть в небольшом количестве воды до жидкой кашицы, а затем, чтобы отделить крупные частицы, процедить через марлю в теплую (40-50 oС) воду и дать настояться в течение двух-трех часов. Этим настоем стирают шерстяные вещи, не добавляя никаких других моющих средств и меняя настой горчицы 2--3 раза. Перед полосканием в воду надо добавить 1 чайную ложку нашатырного спирта на 10 л воды. Шерстяные свитера и кофточки стирают в теплом растворе СМС без биодобавок, и как можно быстрее.
Еще несколько советов:
Отбеливаем тканьЛюбые белые ткани с течением времени и при многократной стирке желтеют из-за действия света и солей жесткости. Вернуть таким тканям первоначальную белизну помогают химические отбеливатели. Химические отбеливатели бывают трех типов: пероксидные (перекисные), хлорные и серосодержащие.
Пероксидные отбеливатели (например, персоль) проявляют свои свойства при 80--90 (С, вблизи температуры кипения воды. Пероксидные отбеливатели содержат пероксид водорода, пероксоборат или пероксокарбонат натрия, пероксосульфат калия, гидроперит (гидропероксид карбамида) ( соединения, в молекулах или ионах которых присутствует пероксидный фрагмент из двух атомов кислорода, соединенных между собой: --О--О--. При нагревании в водной среде эти вещества выделяют атомный кислород [O], который окисляет и обесцвечивает загрязнения. Интересно, что кипячение с пероксидными отбеливателями обычно почти не портит красок рисунка хлопчатобумажной или льняной ткани.
Хлорные отбеливатели типа гипохлорита натрия, хлорамина, хлорной извести действуют и на холоду. Пользоваться этими дешевыми отбеливателями удобно и просто, они универсальны и могут применяться не только при стирке белья, но и для мытья раковин и унитазов, для дезинфекции и т. п. Однако у них имеются и существенные недостатки:
Серосодержащие отбеливатели (например, на основе гидросульфита натрия) при нагревании с водой выделяют сернистый газ. Они универсальны, могут применяться для обработки любых тканей. Однако против сернистого газа в водной среде не могут устоять текстильные красители, даже самые прочные. Поэтому лучше отказаться от серусодержащих отбеливателей при стирке полотенец с рисунком, скатертей с каймой и цветных носовых платков. Общие правила отбеливания таковы:
Как быть, если ни одного из перечисленных видов отбеливателей нет под рукой?
Серебристый враг - ртуть"Ты слышишь, как щекочет, как течет Под мышкой ртуть, она замрет -- и тотчас определит серебряная точность, какой тебе оказывать почет." (Б. Ахмадулина, "Вступление в простуду") Медицинский термометр - совершенно необходимая вещь в доме, ведь он позволяет вовремя распознать начало простуды или гриппа. Несмотря на то, что уже изобретены электронные термометры и термометры на жидких кристаллах, обычные и привычные ртутные еще долго будут в ходу, хотя бы потому, что они наиболее точные. Однако все знают, ртутный термометр - вещь хрупкая и потому опасная. Если он случайно разобьется, во все стороны разлетятся мелкие капли жидкой ртути. Серебристые капельки этого жидкого металла несут серьезную опасность: ртуть очень летуча и ядовита, ее пары легко проникают в организм и пагубно действуют на здоровье , затрагивая прежде всего центральную нервную систему. Вдобавок она обладает неприятным свойством не выводиться, а накапливаться в организме.
Как же собрать капельки ртути? Мелкие капли в доступных местах сталкивают и "сливают" друг с другом с помощью двух ровно обрезанных листков бумаги; получаются более крупные капли, которые можно собрать, подхватывая теми же листками бумаги и помещая в стеклянную банку. Очень мелкие и совсем незаметные капельки, попавшие в трещины пола, стыки паркета и в другие труднодоступные уголки, собирают медной пластинкой, латунной монетой или щеточкой из медной проволоки. Ртуть хорошо смачивает поверхность металлической меди и образует с ней сплав ( амальгаму. Чтобы работа медного "дворника" была эффективной, надо предварительно очистить поверхность меди от оксидной пленки нашатырным спиртом. После сбора видимых глазом капелек ртути следует избавиться от микроскопических - невидимых. Для этого щели пола и углы, куда могла попасть ртуть, посыпают порошком серы - серным цветом. Металлическая ртуть, реагируя с серой, превращается в малорастворимый и нелетучий, а потому неопасный сульфид ртути HgS. Ртуть, собранную в банку, тоже обезвреживают, добавляя серу. Если капельки ртути попали туда, где и порошком серы их не достать, то лучший способ борьбы с "серебристым врагом" ( обработка парами иода. Иод легко взаимодействует со ртутью, образуя нелетучие иодиды ртути Hg2I2 и HgI2. После иодного или серного обезвреживания ртути ее нелетучие соединения достаточно просто удалить пылесосом или любым другим привычным способом уборки. В том случае, если ртуть из термометра разлилась на кафельном полу ванной комнаты, ее можно обезвредить водным раствором хлорида железа FeCl3. При этом летучая ртуть превращается в нелетучий и малорастворимый осадок -- каломель Hg2Cl2. После этого достаточно вымыть пол в помещении -- и вредного вещества нет и в помине.
Избавимся от накипи"Ведь современники мои Отучены гонять чаи Из самоваров. Скромный чайник Их собеседник и печальник." (Д. Самойлов, "Юлий Кломпус") Борьбой с накипью озабочены и владельцы скромных самоваров и чайников, и хозяева дорогих электрокипятильных агрегатов, и инженеры-технологи ТЭЦ. Накипь - твердый осадок, смесь карбонатов кальция и магния с примесью сульфата кальция и метагидроксида железа; она образуется на внутренней поверхности посуды или оборудования, где много раз нагревают и кипятят сырую воду. Такой осадок мало теплопроводен, поэтому вода в сосуде с накипью нагревается медленнее, а изолированная от жидкости слоем накипи металлическая стенка "кипятильного агрегата" перегревается и теряет прочность. Для удаления накипи проще всего взять уксусную эссенцию (разбавив один стакан 70%-й уксусной кислоты пятью-шестью стаканами воды), или 3-5%-ю соляную кислоту. Эти растворы вливают в посуду с накипью и нагревают до 60-80 (С в течение 1-2 часов. Накипь разрыхляется и легко снимается со стенок чайника деревянной лопаточкой. Кислоты - уксусная или соляная - взаимодействуют с карбонатами кальция и магния, превращая их в водорастворимые соли - ацетаты или хлориды. Выделяющийся углекислый газ разрушает монолитный слой накипи и делает его рыхлым. Химически растворяются и другие соединения - компоненты накипи, например, метагидроксид железа. Внимание! Соляную кислоту нельзя использовать для снятия накипи в алюминиевом чайнике или в эмалированной посуде, где имеются трещины и сколы: cоляная кислота будет реагировать с металлом, химически растворяя его с образованием солей - хлоридов алюминия или железа - и выделением водорода. Покупные препараты для удаления накипи обычно содержат органические кислоты - адипиновую, янтарную и другие, которые действуют на соли накипи так же, как уксусная, образуя соли - адипинаты, сукцинаты и т. п. Важно, что все эти кислоты -слабые и не взаимодействуют с металлом посуды. Считают, что слой накипи можно разрыхлить:
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
| НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДГОТОВКИ КАДРОВ. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. Сайт сделан по технологии "Конструктор школьных сайтов". | |||||||||||||
Аристократизм бархата - этого материала королевских мантий и торжественных нарядов придворных дам - с лихвой искупает все хлопоты, причиняемые его чисткой. Натуральному бархату вредит даже вода: на нем могут образоваться пятна. После стирки он вряд ли сохранит цвет, блеск и свежий вид. Лучше изделия из бархата сначала вычистить щеткой или пылесосом, а потом протереть тряпочкой, смоченной в бензине. Просушив, еще раз обрабатывают поверхность бархата тампоном из ткани, смоченным этиловым спиртом.
"Уж не буду, уж не буду
А теперь давайте заодно приведем в порядок оконные стекла. Грязь на оконных стеклах -- это частицы пыли и жировые пятна. Для мытья окон обычно берут готовые средства, имеющие слабощелочную среду, например, с добавкой аммиака. Кроме того, покупные моющие средства для оконных стекол содержат поверхностно-активные вещества, этиловый спирт и антистатики. Готовые смеси отлично приводят окна в порядок, их не обязательно смывать чистой водой; надо только насухо вытереть стекло. Приготовить дома смесь, аналогичную по эффективности покупной, вряд ли удастся. 
Грязь на полу порой порождает не меньше проблем, чем пятна на одежде и обуви, а уборка отнимает много времени и сил. Как привести пол в порядок самым эффективным и экономным образом и, главное, надолго? Издавна самым лучшим считается паркетный пол из дуба. Дубовый паркет - принадлежность не только дворцов и правительственных зданий, но и многих жилых домов, как старинных, так и совсем новых. Совсем неплохим бывает и паркет из других, менее ценных пород дерева.